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地盤調査の重要性

建築の工事の前に行う工事でとても重要なのはこの地盤調査です。
建物には当然のことながら重さがあり、その建物の荷重に地盤が耐えられるかのチェックがこの地盤調査となります。

一般的な土地では敷地内でほぼ均等な強度なのですが、まれに地盤の強さにも傾きがあり、敷地全体を調べる必要があります。
特に傾斜地や、昔川だった土地の付近などは盛土や切土等によって地盤強度のばらつきが大きい場合が多いので要注意です。

この調査を怠ると、
①不同沈下：建物が偏って沈み斜めになる事
や
②圧密沈下：建物全体が大きく沈み込む事
等が起き、生活に支障が出てしまいます。

これらは、地盤調査を行う前に、周辺のボーリングデータ等の地盤データを採取して大まかに予想することは可能ですが、最終的には建設地できちんと行うべきことだと思います。
特に、住宅密集地などでは家屋がある状態だと調査が困難だったりして、解体後の調査が必要となります。
その後、予想外の地盤改良の必要性が出たりすると家がないのに建築費が足りないといった問題が発生するので事前の予想も重要になります。

また、建てる建物の構造種別や、使用する仕上げ材料、地盤改良する場合に採用する工法によっても採用すべき調査方法が変わってきます。

ボーリング標準貫入試験のチェックポイント

地盤の強度の基準となるのがこのボーリング標準貫入試験。
他の地盤調査もこのボーリング試験の計測結果に換算してどれくらいの強度があるか？といった数値をはじき出す為、指標となる試験です。
しかし、このようにやぐらを組んだり、重機の搬入や時間とお金がかかるため住宅ではあまり採用されません。
コンクリート造などの重い建物や、表層では持ちそうにない緩い地盤等ではこちらの調査が必須となる場合があります。
マンションや、橋などの大型物件でも採用される調査ですので一番信頼度の高い調査方法です。

ボーリング標準貫入試験（ボーリング調査）とはこの63.5㎏の重りを75cmの高さから落として杭（サンプラー）を30cm貫入させるのに要した回数をN値と呼び強度の基準値としたものです。

ですので、調査は実にアナログで人の手で行われます。
重りは紐で引っ張り上げ、ちょうど75cm持ち上げたら磁石が離れるようになっていてドスンと打ち付けるのです。

言葉で書くと簡単ですが、軟弱地盤では重りを落としてしまうと一気に1ｍ以上沈んでしまい、その後の調査が不明確となってしまいます。
その為、地盤の状況を見極めながら調査を行います。

自沈層がある場合は、沈み込むのに要した時間を計測します。

少し前にマンションの地盤調査データのねつ造問題がありましたが、このように実にアナログな調査で、調査員のミスによっても数値が異なることもあります。
最近では、やぐらも不要の機械化されたボーリング調査も開発されたようですが、熟練した職人の勘も重要だと思うだけに悩ましい問題です。

地下水位測定

調査の過程で地下水位を計測します。
これは地下室や、RCの建物の地下ピットの施工などの際の参考にします。

また、調査と並行して地下の土のサンプルを採取します。
これらは地層を判断するとともに、土の強さを計測するために利用します。

孔内載荷試験

また、ボーリング調査の穴を利用して孔内載荷試験を行う事があります。
これは横方向の地盤強度を計測するための試験。
試験棒を杭の穴に落として圧力をかけて数値を計測します。
杭や柱状改良を行う際にデータを利用します。

スウェーデン式・サウンディング試験のチェックポイント

住宅の規模ですとこのスウェーデン式サウンディング試験を採用することが多いです。
これは比較的軽い建物（主に木造住宅）の敷地で採用されるのですが、4～5か所の調査を簡単に行えて安価なのが特徴です。
また、ボーリング調査を行った敷地でもスウェーデン式サウンディング試験と併用することもあります。

こちらは打ちつけるのではなく、スクリューをねじった回数で強度を確認する方法です。
ロッドに5～100kgの錘を載せて調査しますが、最近は全自動式の物も多いです。
調査は10ｍまでしか行えませんが、木造住宅であればこれで十分なことがほとんどです。

スクリューを回転させながら計測し、土質のサンプルを採取します。

土質が細かく把握できるのはメリットですね。
ここまできちんとサンプリングしてくれると細かい単位で地盤の強度が把握できるので良いです。

調査も数時間で済み、ほとんど騒音もないのもメリットです。

その他地盤調査・液状化試験

その他、平板載荷試験といって基礎に見立てた鉄の板を置き、実際の荷重かけて強度を計る方法があります。
また、ボーリング調査を自動的に行う機械も開発され、日々発展しています。

もう一つ重要な試験に液状化判定があります。
これは東日本大震災で被害が多数発生して注目された試験。
調査方法は様々で、机上調査や土質サンプルから土の粒度試験を行い判定を行ったりします。

しかし、悩ましいのはその結果。
海岸部などではおそらくほとんどが「液状化の恐れあり」との結果が出るものと思っています。
問題はその結果を踏まえてどうするか？
その手段がないまま調査のみを行うと不安材料だけが増えて良くないと考えています。

最終的には構造設計者の判断によるところが大きい地盤調査。
どのような補強や対策を行うか、行えるか？を踏まえ調査方法を選定することが重要です。

地盤調査のまとめ

ここで、調査のデータの解説もしようと思いましたが、基本的に実際の工事段階にはハウスメーカーの営業マンなり、建築家なりからきちんと説明があると思います。
また、調査報告書が作成されそこにどのような地盤かの考察も記載があると思うので割愛します。
ひとつ覚えておいていただきたいのですが、これらの調査結果も「予想」で実際の地盤の事は完全には解りません。

工事を進めたら、大量のガラが見つかったり昔の防空壕や巨大な岩盤が見つかったりと予想外の事が起きる事があります。
また、地盤改良が必要だと判断された場合でも、地盤保証会社の判断によっては改良なしで保証を受けられるという事もあります。
※だからといって安全とも限りません

ですので、極端にデータの悪い箇所があったり、不安なことがあれば説明を求めて曖昧なままにしておかないことが重要です。

そして、
報告書等には記載がない場合が多く、危険なのは大きな木の伐根の跡や、家屋の解体によって生じた穴です。
土を掘ると基本的に緩くなります。
地盤調査では強固だった地盤もその後の解体等で生じた緩い地盤を見逃したまま工事を行ってしまう事のないように注意が必要です。
もし、そういった事があれば特に注意して現場を見てみてください。

※この記事は工事監理の一部を掘り下げて記載したものです
工事の全体の様子はこちらの「工事監理のチェックポイント」の記事をご覧ください。

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はじめに

これまで旧Blogにて現場レポートという形で建築現場の進捗に合わせて工事の様子を伝えてきました。
今回はそれらの現場レポートをひとまとめにした工事全体の流れを解りやすく解説するページを作成してみました。
まずはおおまかな全体の流れを示し、その後各工程の詳細のページを追加していこうと思っています。
コンセプトは絵で解説する工程表です。

複数の現場の写真や様々な工法の工事現場の情報をひとまとめにしているので若干前後する部分があるかもしれませんが、家造りが始まる前に目を通していただくとより明確になるのと、工事現場のチェックのポイントが少しは解ると思いますので是非最後まで読んでみてください。

現調・敷地測量について

土地を購入した場合、建て替えの場合、様々なケースがありますがまず工事の始まる前に行う事は現場調査です。
敷地の測量図がない場合は敷地の測量を測量事務所に依頼することになります。
公図等で代用するケースもありますが、やはり周辺環境を含めた情報を事前に確認する必要があります。

重要なのは、周辺建物の窓の位置や高低差等の情報。
これらは公図には出てこないのできちんと現地で確認する必要があります。
また、周囲のコンクリートブロックのひび割れや藻の発生状況、道路の幅やマンホールや水道メーターの位置などを調査します。

解体工事について

建て替えの場合はまず解体工事を行う必要があります。
解体工事は建築工事を請け負う工務店に依頼する場合と、別途直接契約で解体業者にお願いするケースがあります。
直接解体業者に依頼する場合は比較サイトなどを通じて安い解体業者を探すことが多いですが、これには一つ問題があります。

解体業者の範疇がはっきりしないため、きちんと後処理をしない業者が多く基礎工事を行おうとしたら土の中から残材が出てきたり、ちょっとした地中障害物（建物が建っているときには想定できなかったゴミ）で割高な追加料金を請求されるケースがあります。

しかし、一番怖いのは近隣クレームです。
直接依頼の場合、解体業者はお施主さんとの付き合いは1度きりになります。
ですので、解体が終われば即撤退。
その間近隣からのクレームを切り抜ければよく、その後の事を考えていません。
なので、建物はなくなっても近隣の不満や遺恨が残って本工事の際に爆発するというケースが時々発生します。

建物解体費はいわば捨てる為のお金。
まったく、新居の良し悪しには影響しないので安ければ安いほどいいのですが、下手すると近隣との関係を大きく崩しかねない工事でとても重要です。

工務店を介して依頼する場合は割高になる事もありますが、その後も関係が続くためしっかりと行ってくれる印象です。

また、新築で利用するものは前もって打合せする必要があります。
庭木や庭石などは気軽に利用しやすいですが、床板などの素材は再利用するための手間の方が割高になる為、安くするという目的のみで利用しようとする場合は注意が必要です。

地盤調査について

こちらもほぼ設計業務の範疇かもしれませんが、地盤の強度を確かめる為に地盤調査を行います。
更地の場合は、設計前に行う事が出来ますが、解体を伴う場合は解体後に行う必要があります。
住宅で一般的なSS試験（スウェーデン式サウンディング試験）では5か所試験を行う事が多く、計画建物の4隅と中心の地盤強度を確かめることになります。

一方、より精密なボーリング調査の場合は1か所のみ。
傾斜地などは強度の分布が異なることが多いので、SS試験を併用して行います。

地盤調査についてもう少し掘り下げた記事を作成しました。
良ければこちらもご覧ください。

2018.05.02

地盤調査工事を詳しく解説・工事のチェックポイント

Last Up Date:2018.05.02 [toc heading_levels="2,3"] 地盤調査の重要性 建築の工事の前に行う工事でとても重要なのはこの地盤調査です。 建物には当然のことながら重さがあり、その建物の荷重に地盤が耐えられるかのチェックがこの地盤調...

地鎮祭について

地鎮祭は基本的にその土地に初めて家を建てる際に土地を清める意味で行います。
その土地の神様にこれから家造りを行う挨拶を行うといった具合です。

しかし、これからの家造りの安全や新居を建ててからの繁栄を願っても行われるため基本的に地鎮祭を行う事をお勧めしています。
やはり、記念にもなりますしね。

式の中ではお施主様が参加する鍬入れの儀があります。
始めに設計者が草刈の仕草を三度繰り返すので同様に掘る仕草を三度繰り返せばよいだけです。
初めての経験の方が大半だと思いますので心配であれば予め確認しとくと良いでしょう。

式後には式典で清めた鎮め物やお札をいただくことがあります。
鎮め物は基礎の下に埋めるものなのでそのまま工務店の現場担当者さんにお渡しするのが良いです。

そして、その後に地縄の確認を行います。
地縄張りとは建物の大体の位置をロープなどで記したもの。
建物の配置に大きな間違いがないかの確認を行い、設定した高さの基準点などの確認も行います。

地盤改良工事について

建物を建てる前に重要なのは地盤の強度です。
建物が建つと見えなくなる部分ですがとても重要になります。
地盤改良の方法も様々ありますが、地盤の構成や敷地、道路の広さなどによっても選択肢が絞られます。
もちろん、支持杭（地盤のとても固い所まで杭を打つ工法）が一番信頼が高いのですが、コストを抑えながら安全な工法を選択する必要があります。

建築本体工事着工

実施設計が終わり、確認申請が降り、工事契約が済むといよいよ建築工事の始まりです。
ここからは各工程に分けて詳細解説のページを少しづつ増やそうと考えています。

根切り・遣り方工事について

そして、いよいよ着工です。
基礎の図面を基に地面を掘っていきます。
このとき重要なのが、掘りすぎない事。
掘りすぎると土は柔らかくなってしまい問題が起きる事があります。

その為、このように基礎の形に合わせて掘るのです。
その時に目安になるのが遣り方という工事で、建物の周囲に板を建て水糸を張って高さを確認しながら掘る事が出来るようになります。

また、捨てコンクリートといって薄いコンクリートを基礎の下に打つのですが、これは防湿の為と基礎の精度を高める為にはとても重要です。
時々省略することもありますが、その場合は鉄筋を組む際にはチェックを念入りに行う必要があります。

配筋工事について

鉄筋を組み立てる工事です。
最近では現場ですべて1から作ることが少なくなってきました。
加工鉄筋といって工場で組み上げたものを現場で繋げる作業がメインです。

しかし、そのつなげる作業でもミスが良くあります。
また、図面の読み違いによってもミスが起こります。
その為にも配筋検査が重要で、特に構造計算を行った複雑な基礎の場合はとても間違いが起こりやすいので注意が必要です。

加工鉄筋が主流となり、構造図をきちんと見れない職人が増えた印象です。
また、あまり日本語が通じない外国人の職人さんなどにも時々遭遇します。
もちろん、外国人だからダメというわけではなく、それをきちんと管理できる現場監督などが存在するかが肝となります。

コンクリート打設工事について

木造住宅の場合、基礎のコンクリートを打つ回数は2回になります。
底盤（平の底の部分）と立ち上がり（基礎の縦の部分）に分けてコンクリート打設を行います。

コンクリートの一部をサンプルとして取り出し、成分や流動性、硬化後の強度などをチェックします。

また、打設の際はバイブレータと呼ばれる振動棒を使ってコンクリートが隅々まで入り込むように注意します。
この振動が足りないと空隙ができてしまいコンクリートの強度を大きく損ねてしまう事になります。
特に、断熱材などを型枠とする工法の際はこの空隙（ジャンカ）に気づきづらいので要注意です。
RC構造の時などは木槌で型枠などを叩いて振動を与えてジャンカを防ぎます。

先行配管工事について

コンクリート打設時に同時並行して外部の設備配管工事を行う事が多いです。

プレカット工事の注意点

こちらは現場で工事が行われるわけではありませんが、プレカット工場で躯体が刻まれます。
基本的に工場までチェックをしに行くことはありませんが、加工用の図面を念入りにチェックし、間違いが起きないようにします。
この図面チェックも、様々なミスが発生します。
構造図通りになっていない場合や施工上の問題点なども見つかる場合もあり、設計監理の上ではとても重要な仕事です。

先行土台、足場組立工事について

上棟工事の前日には、予め土台を敷設します。
防湿気密パッキンや、通気パッキン等コンクリートと土台が直接接しない様にしながら土台と基礎をアンカーボルトで止めていきます。
工場ですでにアンカーボルトを通す穴があけられていることもありますが、現場で開けたり、金物工法の場合は特殊な金物を取り付けたりします。

また、建て方に備え、足場が組み立てられます。
足場は専門の業者が組むのですが、敷地の大きさによって様々なタイプがあり建物の形に合わせて組み上げます。

上棟

工事の山場である建て方。
昔は現場で大工さんが刻んだりして着工から上棟までが一つの節目でしたが、現在はプレカット化が進みあっという間に上棟となります。

建て方工事について

いよいよ建て方工事です。
レッカー車を手配するとお金がかかるので基本的に1日で終わらせます。

その為、レッカー車が到着する前に土台に柱を建て、すぐに梁を載せられるように準備します。
組み立てる手順は棟梁の腕の見せ所。
その手順によっては精度や組みやすさなどに影響します。

組み立てながら建物のゆがみを調整します。
この調整がしっかりしていないと、後の大工工事の際に大変になってしまうので大工さんは真剣です。
ここの作業をしっかり行っている大工さんは少し安心できます。

床板を貼りながら組み上げ、屋根の架構が組みあがったら上棟です。
レッカー車が帰る前に屋根の野地板などを引き上げ掃除や整理を行ったら上棟式を行います。

といっても、最近はきちんと上棟式を行う事はほとんどありません。
施主慰労という形で簡易的に行う事が多いです。
神主さんを呼ばずに現場監督さんや棟梁を中心にお酒などで柱などを清め、簡単な食事会を開く形になります。

中間検査（金物検査）について

躯体の金物がとり付くと金物検査です。
規模によっては法令検査（中間検査）が行われますが、小規模なら現場と保証会社の検査のみになります。
建物にはご覧の様な金物が必要な強度に応じて様々取りつきます。

アンカーボルトや筋交い金物などはほぼ間違いがありませんが、釘が止まっていなかったり、ネジが緩んでいたりすることがまれにあります。

そして、よく間違いがあるのが外周部の合板の釘打ち。
役所の検査の場合はキチンとチェックしていただく検査員さんもいらっしゃいますが、保証会社などのチェックでは検査対象でないのかほとんど指摘を受けたことはありません。

ただし、私が現場で確認する限り、正しい間隔で打ち付けられていなかったり、端に打ち過ぎて強度が期待できなかったり、強く打ち過ぎてめり込み過ぎてしまっていたりと、きちんと施工できている現場の方が少ない気がします。

防蟻工事について

外壁の合板が張られ、断熱材が充填される前に防蟻処理を行います。
防蟻の方法は様々ですが、最近は人体に害の少ない防蟻方法を選ぶのが主流です。

その為、薬剤も無色透明の物が多く防蟻処理された範囲が解りづらいのが難点です。
着色した防蟻材を使う事もありますが、施工した範囲にこの様にスタンプを押すこともあります。

サッシ工事の注意点

上棟が終わると間もなく、サッシが取り付けられます。
それはいち早く雨から建物を防ぎたいからです。
しかし、この工程も実に多くの間違いが発生します。

そのほとんどは知識不足からのミス。
防水の仕組みをきちんと理解していないことから起きます。

サッシ廻りは施工手順が非常に重要になってくる箇所。
防水テープや透湿防水シートを張る順序や種類などそれぞれに意味があり大切なのです。

屋根板金・防水工事の注意点

サッシの取り付けと並行して屋根の防水と外壁の透湿防水シートの施工を行います。
こちらも防水紙の重ね代などが正しくとれているか？
また、端部や壁との取り合い部分などのイレギュラー部分は正しく施工できているかを確認します。

図面にきちんと記載していてもよく間違えられるのが先張り防水紙。
この様に屋根を組む前に防水紙を部分的に施工しておくことで、漏水のリスクを減らします。

バルコニーや陸屋根（屋上）はFRP防水といってガラスの繊維を重ねて防水層を形成します。
紫外線に弱いので塗装でコーティングしますが、定期的にメンテナンスする必要があります。

床暖房工事について

床暖房を敷設する場合は、床の施工前に行います。
床暖房の方式も様々で工法によって手順や時期が異なりますが、当事務所ではパネルタイプではなく、一本の長いパイプを現場で施工する方式をとることが多いです。
メリットは、パイプの太さが均一で温度ムラが出にくいのと部屋の隅々まで敷設できる事。
また、無垢の床材を利用しても狂いが出にくい低温の床暖房を利用できることです。

他にも温風を利用したり、蓄熱や太陽光を利用した床暖房など工事が進む前に様々な準備をします。

充填・吹付け断熱工事の注意点

中間検査に合格すると断熱材を施工し始めます。
注意すべき所は断熱材の切れ目がないかです。
特にサッシ廻りなどの狭い隙間や配管などの貫通部分、筋交いなどの構造躯体が複雑な部分などできちんと施工できているかを確認します。

断熱や気密のグレードが高い家は、気密シートや断熱材に付着したビニールの施工方法が少し特殊で、それらがきちんと施工できているかも確認します。

セルローズファイバーの吹込み工事の場合は専門の業者がキチンと厚みなどを確認しながら施工してくれるので安心です。
しかし、後からコンセントボックスやスイッチの位置などが容易に変更できないので事前に充分な打ち合わせが必要になります。

ウレタンなどの吹き付け系の断熱材の施工の場合は厚みがきちんと確保できているかを確認します。
通常は厚みの確認できる厚みガイドピン等で確認しますが、ピンがない場合は柱の周辺などで確認すると良いでしょう。
結構な頻度で厚みが足りないことがあります。
人の手で施工しているので厚みにムラが出る事は当然なのですが、状況に応じて補修してもらうと良いと思います。

床の施工の注意点

床の施工時の注意点はあまりありませんが、無垢材を利用する場合は木の乾燥収縮を考慮する必要があります。
季節によって自然素材である木は呼吸するように伸び縮みします。
夏場に施工する場合と冬に施工する場合で条件は変わりますが、この写真の様にガイドを当てて隙間を確保しながら施工します。
職人さんの経験と勘が頼りになります。

通気胴縁の注意点

外壁の施工前に通気胴縁を取り付けます。
これは防水シートに直接外壁を取り付けるのではなく、空気と水の通り道を設ける目的で取り付けます。
空気は太陽で熱せられた空気が上昇して循環することで住宅に入り込む熱量を抑えます。
そして、外壁の間から水が浸入した際に外に排出できる逃げ道を作っているわけです。

ここでのチェックポイントは二つ。
空気の通り道が下から上へときちんとつながっているか？
水が入り込んだ場合の逃げ道がきちんと確保できているかです。

外壁工事（モルタル外壁の場合）の注意点

通気胴縁に防水紙付きのリブラス（金網）を取り付けモルタルを施工します。

モルタルのクラック防止にファイバーメッシュを入れる事があります。
かなり有効な手段ですが、やはりサッシなどの開口部廻りやコーナーなどでは乾燥収縮によるひび割れが起きる事があります。
なるべくそういった事が起きない様にできる限りの補強をします。

設備配管・電気配線工事の注意点

大工さんの工事と並行して設備配管や電気の配線工事が行われます。
キチンと勾配などが確保できているか確認します。

ユニットバスはこの時期に施工します。
壁が出来てしまうと施工できなくなる鉄骨階段等も設置します。

石膏ボード施工時の注意点

石膏ボードの施工が始まると大工さんの仕事も終盤に差し掛かります。
ボードが張られてしまうと躯体など見えなくなってしまうので隠れて見えなくなってしまうところを重点的にチェックします。

また、この際にDL等の位置なども決めておく必要があります。
重い器具を取り付けるか所や力の掛かる箇所には石膏ボードの裏に下地を入れておくことを忘れないようにします。（防火の規制がない場合は石膏ボードの代わりに合板を入れます）

大工工事完了

石膏ボードが張られると大工工事完了です。
この時点で中間金の支払いのタイミングになる事が多いです。

造作家具工事の注意点

造作家具は大工さんが作る場合と家具屋さんが作る場合があります。
大工さんが作る場合は単純な構造のものが多く、扉は建具屋さんが作るといった分業になる事が多いです。
一方、全て家具屋さんが作る場合は塗装まで一貫して工場で作成し、現場で組み立てます。
家具工事の方が割高になりますが、塗装の質や高い精度を要求する家具の場合は大工工事だと難しい場合があります。

タイル・石工事の注意点

タイルや石工事は割り付けが肝心です。
半端な大きさのタイルが出ない様に予め検討します。
設計段階で壁の位置などを調整して割り付けに合わせた設計をすることもあります。

建具工事の注意点

建具の枠は予め大工さんが取り付けます。
既製品の場合はそのまま扉を取り付けて完成ですが、造作の場合は建具屋さんが枠を採寸して加工することからスタートです。
造作家具の扉を建具屋さんが作成する場合はこちらも採寸します。

採寸した開口に合わせて扉を加工し、現場で金物の取り付けや掘り込み加工などを行います。

内装仕上げ工時の注意点

内装仕上げの肝は下地処理。
石膏ボードの継ぎ目や釘の穴を埋めて滑らかにします。
クロス工事の場合はクロスの厚みによって要求される下地処理のレベルが変わってきます。
薄いクロスや塗装仕上げの場合はより念入りな下地処理が必要となります。

塗装工事の注意点

塗装工事の際に気をつけたいのは色見本を作る事です。
塗る素材によっては同じ色でも完成した色は異なるものです。
キチンと塗る素材と同じもので色見本を作ってもらいましょう。

照明工事の注意点

スイッチやコンセントプレート、照明器具を取り付けます。
間接照明などはあかりを実際灯して確認します。

設備施工時の注意点

キッチンや洗面台の施工は竣工直前になります。
ショールームで最終決定を行いますが、先に施工するUBと同時期に決定することが多いです。
年度や季節をまたぐ場合は新商品と入れ替わったりするので注意が必要です。

また、タオルバーやペーパーホルダー等の取り付けも行われます。

竣工

器具などがとり付いて最後の施主検査、完了検査が済めば竣工です。
役所の完了検査は出来栄えではなく法律的に必要なものがついているか？守られているかの確認なので仕上がり状況や、図面通りに出来ているかなどは施主や建築家がチェックすることになります。

引渡し前に壁や床の汚れをチェックし、必要に応じて補修をお願いします。
また、可動部分は不具合や見つかることがあるのでできる限り開けられる部分は開けて確認するのが良いと思います。

外構工事について

外構工事は建物が竣工した後にずれ込むことが多いです。
理想は引渡し前にすべて完了することですが植栽は適した施工時期もあるのである程度仕方ない部分があります。

根が安定するまではたっぷりと水やりを行って枯れない様に気をつけます。
また、施主検査の際にチェックした項目の補修などを行いながら残工事を全て終わらせたら引っ越しです。

竣工・引き渡し後について

建物が完成し、引っ越しが終わったからと言って建築家や工務店との関係が終わるわけではありません。
手を入れながらも永く快適に住める家。
そんな家の実現に向けて取り組んでいるわけですので、これからも良い関係が築ければと思っています。

不具合、調整などは急を要すもの以外はまとめて行う事が多いです。
特にクロスなどは下地の乾燥収縮によってコーナー部分が開いたりしてしまう事が多いです。
その為、一定期間様子を見て、収縮が落ち着いてから行う方が具合が良いです。
また、工務店の定めによって1年点検、2年点検等定期的に確認が行われることがあります。

現場監理のチェックポイントまとめ

建築工事の一通りの流れと工事監理のチェックポイントをまとめてみました。
私が現場監理をしていて間違いやミスに直面した場面を思い出しながらチェックポイントを記載しました。
しかし、注意していただきたいのはここで書かれたことが工事現場で行われていなかったからといって、直ちにそれが施工ミスとか、手抜き施工という事にはならない事に注意してください。

様々な工法の選択になる建築工事において答えは一つではありません。
あるものが抜けていたとしてもそれを補う工法を採用してたりするケースもありますし、そもそも求めているグレードが全く違う事もあります。

当事務所に依頼していただいた場合は、現場でのミスなどが起きにくいように現場でのチェックに重点をおいています。
それでもどの現場でも大体何かしらのミスや勘違いが発生してしまいます。。。
その場合ははきちんと説明して改善を行っていますが、やはり人が携わるモノづくりだからこそ100％防ぐ手立てがないのが実情です。

ですので、出来る限り自分の目でも確認する。
疑問はきちんとぶつけてみるのが一番です。
また、設計者や監督に出来る限り現場に出向いて確認してもらう事が重要だと思います。

※建築情報コーナーの関連記事リストです

1. 設計事務所・工務店・建築家選びのポイント
2. 建設用地購入・家屋解体時に注意する事
3. 建物のボリュームチェック・建築家の裏技
4. 坪単価のカラクリ・家の安い高い
5. 中古住宅を購入時の注意事項～建て替え時を視野に入れて
6. 住宅建築費の実際・ローン試算の手引き
7. 固定資産税・都市計画税の課税標準額算出法
8. 設計依頼時の注意点・図面の見方、チェックのポイント
9. 建築工事全体の流れを解りやすくご紹介・工事監理のチェックポイント
10. SE工法（金物工法）のメリット・デメリット
11. IHクッキングヒーターとガスコンロのメリットとデメリット比較
12. 太陽光発電のメリット・デメリット～補助金利用･償却年数試算方法など
13. 蓄熱式床暖房のランニングコスト（電気代）公開・温度比較について
14. 家相で創る幸せな住宅とは？
15. 新築でも結露する～結露対策はどこまで行う？
16. 建替え・リフォーム前の耐震診断のススメ

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～工事監理のチェックポイント first appeared on 東京都荒川区の建築設計事務所Akatukidesign一級建築士事務所.

工事の進捗が思うように早くならず・・・
現場をせかしているものの、かといって突貫工事のようにもなってほしくないジレンマと格闘中です。。。

外壁のモルタル施工が少し前に終わりました。
ちょうどこの頃大雨が続き、モルタルの施工のタイミングが難しかったのですが、そこは現場の判断に任せて着手しました。

暴風対策？でネットが外れていたタイミングだったので一足早く全体が見れるようになりました。
手摺等がまだついていませんが、ほぼイメージ通りで安心です。

さて、モルタル外壁の施工ですが、今回もノンクラック工法を採用。
写真では見えなくなっていますが、通常の胴縁（金属の網の留め付けの下地となる部材）に加え、プラスチックの胴縁を間に入れて施工しています。
これにより、割れづらい外壁となります。

防水紙付きのラス網（金属の金網）を取り付けモルタルを施工します。

そして、グラスファイバーネットを伏せ込みさらにひび割れをしにくく強化します。
写真では見えづらいですが、白いネットを抑え込んでいるところです。
このネットは窓廻りなどひび割れの起きやすい箇所にはさらに補強を施し、一旦乾燥させた後、仕上げのモルタルを塗っていきます。

完成すると見えなくなってしまいますが、この補強はとても重要です。
モルタルは乾燥すると縮むので面積が広いと、揺れ等がなくてもひびが入る可能性が有るんですね。
もちろん、このネットだけでは完ぺきではないですが、この措置がされているのとされていないのとでは数年後の仕上がりの差が出てくるものと思っています。

室内もほぼ完成に近づいています。
借景の緑がまぶしいです。

収納等の細かい工事もあと少しです！

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防水工事の重要部分は様々ありますが・・・
サッシ部分は比較的どの工務店も注意していて、大きな間違いはありませんが、それでも毎回現場で確認し、何かしらの手順違いやミスを指摘して直してもらう事が多いです。

問題は、バルコニー部など外壁部の出っ張り部分の防水処理。
このままでは通気層に侵入した水が内部にじんわりと進入してしまうので、ずいぶん前から是正をお願いしていたのですが。。。

板金で処置してくれたのですが、どうもこれでは意図したことが防げていない。
通気工法自体はもうそこまで新しい工法ではないのですが、熟練の大工さんほどこの工法に疎い気がします。

通気層の中には水が浸入する

これはお施主さんにもなかなか理解してもらえないところで、お施主さんに言われた事があるのが壁の中に水が入るなんて不良品じゃないのか？と・・・

通気工法は、土台付近で取り入れた空気が壁の中を暖められれ空気が上昇し、屋根付近で排出する仕組み。
外壁や屋根を暑さから守る工夫なのですが、空気の通り道があるという事は自ずと水も通り得るという事です。
※通常時は水が流れることはありません

それだけに、この段階での防水チェックは重要です。
外壁が仕上がると見えなくなるのでタイミングよくチェックし是正する必要があるのです。

今回は、板金を防水シートの下に入れなおしてもらい、部分的に防水シートをやり直していただきました。
これで通気層の中に侵入した水が裏側に入り込む心配がなくなりました。

台風や、大雨の際に打ちつけられた雨が通気口から侵入したり、ひび割れや隙間が出来た際に壁から水が侵入してしまったとしてもうまく排出できる流れを造る必要があります。
素人ではなかなかチェックできないところですが、水の流れをイメージしてみると解りやすいかと思います。

これらの不具合はすぐに問題になることはありません。
不具合があったとしても全く表面化しない事も多いです。
それだけに、発見まで時間がかかり、知らないうちに躯体を腐らせたりと重大な被害を引き起こしかねないのです。

内部ではチークの床材が貼られています。
無垢床材の敷き詰めの際にはよく名刺の様な薄い紙を挟みながら施工しているのですが、今回の現場では職人さんの勘で施工していました。
ここは熟練の職人さんの勘を信じることに。
これに関しては、少し隙間を開けて施工することで逆に乾燥して隙間が空きすぎて問題が起きたりと一概に紙をはさむのが正解ではないからです。
無垢の木の特性を知る大工さんを頼るのが一番です。

準耐火構造なので、一階の天井裏にロックウールを敷き詰める必要があります。※工法によります
きちんと所定の物が使われているかのチェックです。

一方、2階の天井には敷き詰める必要はありません。
しかし、強化石膏ボードで梁などを覆う必要があるため、梁などを現しにできないのがデザインに制約が出てしまうのと、見えないところにコストがかかってしまうので辛いとこです。

書斎部の下がり天井など、大分大工事の終わりが見えてきました。
完成が楽しみです。

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木漏れ日の家の床暖房工事のレポートです。

最近ではかなり一般的になった現場で配管を施工するタイプの床暖房。
マンションなどではまだまだパネル状のものを繋げて使う床暖房パネル方式が多いですが、このように長いなが～い架橋ポリエチレン管を継ぎ目なく敷き詰める方式です。

この床暖房の施工風景は何度見ても面白いです。
このように予め溝の入ったパネルを敷き詰め、器用に足で押し込みます。

その”足つき”は実に見事。
すす～っと上手に施工するんですよね～
なんか好きなんですよ（笑）

この床暖房の利点はいろいろあって、
一つはこのように変形した間取りに強いこと。
パネル状になっている床暖房に比べ、広い面積に床暖房を敷設できます。

ここは、出入り口で窓際を踏むことになるので、無理を言ってもう少し窓よりまで床暖房の範囲を広げてもらいました。

そして、土間などにも床暖房のパイプを埋め込むことができることです。
このパイプの敷き方にもコツがあって、熱源（今回は給湯器）から温まった温水が徐々に冷めて戻るルートが重なるように折り返すこと。
そうすることで温度ムラを少なくすることができます。

そして、継ぎ目のないパイプを使う事で継ぎ目での漏水を防ぎ、また太さが均一に保たれることで詰まり等を抑制する効果もあります。
実に理にかなった工法なんですね。
このメーカーさんの場合は、さらにアルミパネルの効果でパイプ間にも熱が伝わりやすく改良されています。

そして、エリアごとにこのような温度センサーで管理し、快適な運転が出来るようにサポートしてくれます。
床暖房といっても工法は様々ですが、私はこの方式が優れていると思っています。

さて、その床暖房の工事中。。。
職人さんがリビングにいると耳鳴り合するという話に。
「え？ほんと？」と思い、私もリビングに立ってみると「ぐぉんぐおん」という重低音と振動を感じるようになりました。
ええええ！
何だろう？
近くで杭打ち工事でもしているのだろうか？
それとも大通りの車の振動が伝わってきている？

しばらく疑問でしたが、2階に上がってみてその答えが解りました。
現場で使う大型の扇風機が振動を出し、反響していたのです。

原因が解ればなんてことはないですが、どこかの振動を拾ってたまたま増幅されているとかいう話でなくて良かったです。
床暖房の職人さんが本当に心配してくれていたのと、ほんとにリビングの一角だけで起きていたことなのでヒヤッとしました。

話は変わり、こちらは防蟻工事の施工済証。
ホウ酸系の防蟻材を利用しているのですが、ほとんど色がない為、施工しましたよという証拠にこのような施工済証を現場に貼っていくんですよね。
従来の防蟻処理だと、オレンジとか緑に着色されいかにも防蟻しました！
という痕跡が残るんですが、人間にも優しい防蟻材というイメージを残すためか、色を付けないんですよね。

この張り紙を信じるしかありません（笑）

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少し工事の写真がとんでしまいましたが、屋根の工事が終わり、サッシがほぼ取付いたところです。
この日別の打ち合わせで現場に向かったのですが、ちょうど最後のサッシの取り付けが行われることに。
実はこのサッシはとても大きくて特注対応してもらったもの。
メーカーのほぼ最大サイズなのですが、いざ見積もりを取ってみると制作不可能との返事・・・

え？？
カタログには製作可能範囲が記載してあってその範囲内のはずなんですけど・・・

何故不可能かを確認すると、メーカーの工場で組み立てるのにガラスが最大サイズを超えてしまっているとの事。。。
それではとガラス屋さんのルートからガラスを手配してもらってサッシに組み込んでもらう事で出荷してもらえることになりました。

そのため、約1か月遅れてこのサッシが取り付くのです。
その瞬間にお施主様と一緒に立ち会う事が出来ました。

サッシやさんの車が到着してもなかなか工事が始まりません。
2～30分は打ち合わせをしていたと思います。
だれがどの位置でどの様な経路で持ち運ぶかを入念に打ち合わせをしていました。

障子を慎重に運び、サッシ枠の前に一度下ろします。
ここで、現場にいる職人さんが全員集合。
総力を挙げて持ち上げます。

サッシの取り付けは上を差し込んでから戸車をレールに乗せると思い込んでいたのですが・・・
このサッシ（固定部分）は違いました。
下端を固定位置に合わせゆ～～～くりと立ち上げていきます。

しかし、この状態で取り付くという事は逆に簡単に外れてしまうのでは？
という疑問が・・・

サッシの上端はこのように段々になっています。
ゆっくり立ち上げてカチャッとはめ込むともう外れないそうです。

やはり既製品。
取りつける人の事も考えられた構造になっているんですね。

ちなみにサッシやさんの必須アイテムがこちら。
グリップ付きの吸盤で、空気を抜きつつしっかり吸着させ持ち運ぶための物。
表面がつるつるで通気性のないものなら対応可能。
角だけだでは大勢で持てないため、あらゆるところに把手をつけて持ち運ぶんですね。

その他、工事の方は断熱材が納められ、石膏ボードもだいぶ貼られました。
設計時には気密シートと一体化された断熱材を指定していたのですが、より手間のかかる別張りで対応してくれています。

構造用合板などの建材の仕様確認と、内部の耐力壁だと時々抜けている受け材がきちんと入っているかなどの確認。

サッシなどの防水周りの施工確認です。
じつは
このサッシ廻りの防水が世間の工事だと間違えだらけ。
施工ミスがとてもよく起こる箇所です。
なので、ここについては何度も何度も念を押して施工手順を説明しキチンと対応していただきました。

工事は順調に進んでおります。
次回は床暖房工事についてお伝えします。

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上棟後、長雨に降られ工事が遅れていました。
雨仕舞がきちんと出来上がる前に、いつもより長い梅雨が始まってしまい外回りの工事が中断していたのです。
例年通りなら晴れの日を狙って少しづつ工事を行えたのかもしれないのですが、今年の梅雨はほんと晴れ間がなく異例でした。

そして、同じように屋根の工事を待っている現場が重なりなかなか進まなくなってしまったのです。
そこにきて途中から工事に応援で入る予定だった大工さんが入院してしまって、毎週現場に訪れてもほとんど進展のないまま1か月ほどたってしまいました。

ようやく梅雨が明け急ピッチで工事が進み、先日金物検査を行ってきました。

実際には、少しづつ工事の進捗に合わせチェックはしていたのですが、前回チェックしたところがきちんと是正されているかなどを再確認しました。
ちなみにこれらが柱と床材や筋交いなどとをつなぐ金物。
上棟後に、アンカーボルトなどの位置などはチェックしていたので、それ以降に取りつける金物がきちんと使い分けられているかの確認です、

金物が取り付いているかの確認はもちろんですが、その金物が正しいかの確認の方が重要です。
このL型の金物は合板の上から使うタイプと違う品番が刻印されていたのですが、取付ビスを替えることで合板の上からでも期待する耐力が確保できることを確認。
そのように、一見金物がきちんと取付いているように見えて、誤った金物が取り付いたり、取り付けのビスが違ったりという細かいミスがよく見受けられます。
その間違いを探すのもなかなか難しいのですが、一か所一か所図面と見比べてチェックします。

アンカーボルトもきちんどナットが締まっているかをチェックしながら、再度間違いがないかを確認します。

合板の釘が正しいかも確認対象。
釘の種類によって釘頭の色が違うので打った後からでも確認できます。

と、釘の色を確認しようとしたところ問題発覚。
施工時に仮止めしていたビスのまま釘が打ち込まれていません。
釘よりビスの方が概して引き抜きに対しての強度は上ですが、ビスの長さなどが不明だったので、釘を増し打ちしてもらう事にしました。

柱と梁の間に金物が見つからなかったので、外部に取りついているのだろうと外から確認。
すると、付け忘れだったことが発覚。
まぁまぁよくある事ですが、きちんと設計者が確認しないとこういった箇所が付け忘れのまま進んでしまう事になります。

ウォーリーを探せ！とは違って
”あるかわからない間違い”を探すのって本当に難しいのです。
間違いが全くないかもしれないし、何個も何十個もあるかもしれない・・・
検査が終わって帰宅してから、「あれ？あそこ確認したかな？大丈夫かな？」と不安になることも。

サッシ周りの取り付け方については早い段階から注意事項を伝えていました。
現場で間違いが多いのはこの防水テープの張り方。
きちんと打ち合わせ通りに施工されていて一安心です。

写真だと違いが判らないと思いますが、外壁の色の確認。
なるべく現地で色見本を確認して決めます。
本当は、外壁面にあてて確認したいのですが、青い色の防護ネットの影が邪魔して正しい色認識が出来ません。
ですが、周辺環境を含め色の検討をしたいのでできる限り現地で色決めをするようにしています。

というわけで、サッシも取り付きようやく雨水が防げるようになりました。
盆明けから急ピッチで工事が進むことに期待です！

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急な仕事が入ってしまい、少し更新間隔があいてしまいましたが木漏れ日の家の現場レポートを続けます。

上棟の際、大雨に降られ上棟式を延長していたこの現場。
翌週に改めて上棟式を行いました。

ただ、上棟式といっても本当に形だけで
お酒と塩、お米をお施主さんに用意していただき建物の四方を清め上棟を執り行いました。

神主さんなどは呼ばず監督さん中心に行います。

まず、お施主さんが塩で清めます。
その後、祭壇の清酒を開栓し、四方固めの儀（塩、米、酒で建物四隅を清める）を執り行うのが正式な流れですが、今回は祭壇は準備していないのでそのまま同時に四方固めを行いながら建物の隅を回りました。

また、正式な上棟式となると餅まきや投げ銭を行ったりするわけですが、もちろん今回は省略です。
ちょっと寂しい気がしますが、これが最近の上棟式の主流だと思います。

やはり、プレカット化（工場で予め柱や梁を加工する事）により、上棟のありがたみが少し減ってしまったためだと思います。

式の省略のお詫び？というわけではないですが、監督さんがお札について説明をしてくださいました。

そして、棟木にお札を取付完了です。
こちらは一時的で、屋根を造るときに邪魔になるので後日屋根裏へと移動させます。

直会（なおらい・上棟式の後のお食事会）は上棟時に簡易に済ませているので今回はありません。
上棟と別日に行ったため非常に簡素になりましたが大事なのは気持ちです！
工事の安全と無事に完成することを願って上棟式は終了です。

さて、現場の方は何度か足を運んでいるのですが、劇的に変化があるわけではありません。
次の大事な現場監理は金物チェックなのですが、まだチェックするには中途半端なので後日改めてチェックする予定です。

屋根部分を造ってしまうと工事が出来なくなってしまう軒レベルの構造補強。
今回はこの小屋裏の部分にも合板の施工が必要となるため、間違いのないように何度も注意していたところ。
キチンと施工されていて一安心。
耐震等級3という高耐久の家を設計しているので普段とは違うところにも確認しなければなりません。

もう一か所重点的にチェックしていたのがこのバルコニー部分。
床合板の強度を確保するためには受け材を入れる必要があるのと、一部室内の下が屋外となるので湿気対策が必要になる部分。
ここはまだ、指示したとおりになっていなかったので、念には念を入れて再度施工方法を打ち合わせしました。

その他、お風呂を造る予定の部分の納まりを確認。
きちんと、レベル（高さ）が合っているかなどを確認します。

それにしてもこの構造材むき出しの屋根って美しいですよね。
耐久性の面、建築基準法の影響から隠さざるを得ませんがもったいないです。

そして、もう一つ確認したいのは窓からの眺め。
この時点で問題が発覚しても遅いですが、今回はサッシの発注がこれからだったので、ガラスの種類を再度確認しました。
私の設計の場合、高窓にしてカーテンなしで空を見れるようにしたりするので、それを隣家との関係で思ったように見えるかなどをチェックします。

そして、少し心配だったリビングの窓からの眺め。
こちらは斜めの壁となっていて、イメージするのが難しい部分。
実際想定したような切り取り方になっているかを確認しました。
撮影した写真に少し手を加えてみましたが、おおむね想定通りの借景となります。
もちろん、座る場所などによっても見え方は変わってくるのですが、満足です。

サッシが取り付くともっとイメージがわくんですけどね。
今はこれが精いっぱい。
その他、図面での打ち合わせなどを重ね少しづつ工事は進行しています。

梅雨に負けるな！
です（笑）

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木漏れ日の家の建て方工事の写真です。
建て方工事とは、いわゆる上棟の事。
柱や梁を組み上げる工事の事を言います。

この日はあいにく午後3時から大雨の予報。
2階ぐらいが組みあがるころにと午前10時ぐらいに現場に到着すると・・・

もう小雨がちらほら。
午前中は持ちこたえる予報だったのに～

現場の職人さんは雨に濡れながらも作業を。
というわけで、私も荷物に傘を差しだし濡れながらの確認です。

現場は二階の梁がちょうど完成したころで、雨を見越して急ピッチで作業をしていた模様。
梁を取り付ける所を見たかったんですけどね。

梁が組み終わると、2階に敷く床合板をクレーンで持ち上げていました。
こちらを足場として小梁などの置き場にしたり作業スペースを確保します。

小さな梁はこのように投げ渡しで上階に。

梁の上を器用に歩きながら組み上げています。

プレカット前に、何度も協議を重ねた接合部分。
うん。
しっかりできている！

しかし、私は見つけてしまったのです。
重大な問題を・・・

なんと、梁を横から見ると切断された後のようなものが。
よく見るとボンドで接着されています。

え？

目を疑いました。
梁を下の梁のあごに乗せ、荷重を負担するはずが、これでは接着剤でもっているだけです。。。

確かに集成材も接着されていますが、断面方向が違うんです。
詳しい説明は割愛しますが、この向きで切断したものを接着するなんてありえません・・・

おそらく、プレカット工場で機械加工できなくて、工場内の大工さんが手加工で細工した時に間違って切り落としてしまったのでしょう。
しかし、それで作り直すのでなく接着してよこすとは・・・

とりあえず、今から交換や工事を止めての対応ではよくないので、後日受け材を入れる等で対応することにしますが、こんな施工ミスもあるんですね。
ほんと現場って恐ろしいですね。

他には土台のプレートが足りていなかったり。。。

防蟻断熱材の補修が不完全なので、土台のパッキンを変更するという約束のはずだったのが間に合わなく、ほかの物に代わっていたり・・・

また、そのパッキンも元の設計と違うものだから、ボルトの掛かりが足りないんじゃないか疑惑が発生してイロイロ調べたり（これは結果大丈夫そうでした）、細かい事件は常に介在しています。
とにかく問題が見えなくなる前に確認しないとです。

二階の柱等を組み上げる前に、仮筋交いというものを取り付けます。
まずは、梁部分に留め付けます。
この時はブラブラです。

そして、ここから大工さんの重要な仕事。
建ち倒れを確認します。
建物がゆがまないように柱が垂直になっているかを確認します。

下げ振りという道具を使って垂直を確認しています。
ケースに包まれて風などの影響を受けないようになっているんですね。
暴風下げ振りと呼びます。

それを補正するための工具がこちら。
名前を聞きそびれましたが、突っ張り棒のようなもので垂直を確保します。

普段はチェーンの様な工具で引っ張って調整しているのですが、こういった突っ張って調整する工具もあるんですね。
はじめてみました。

きちんと垂直に柱が建っているのを確認し、先ほどのブラブラの仮筋交いを留め付け固めるのです。
この作業はとても重要で、この作業がいい加減だと大工さんが後に困ることになります。

ここで、一旦現場を離れて再度午後に現場に戻ってきました。
今度は監督さんに進捗を確かめながら小屋組みが出来上がるころに到着しました。

しかし、雨は強まるばかり。
現場の職人さんはずぶ濡れで作業しています。

安全帯（落下しても大事故にならないような命綱）をしていない現場もよく見かけますが、さすがにこの雨の中の作業。
職人さんも慎重にできる限りの安全を確保しながら作業を進めていました。

ちなみにこの状態だとまだ柱はぐらぐらして危険な状態。
ほんと職人さんの度胸には頭が下がります。

梁が取り付く前はこんな姿をしています。
仕口といって梁と梁の接合部には予め加工がされています。
複雑な形状で工場で機械加工しているんです。
昔はこれを大工さんが手加工していたんですから（もちろん形は少し異なります）、ほんと大変な作業ですよね。

大雨に見舞われながらも、予定時間にほぼ上棟しました。
雨が降っていないと、床の合板などを貼ったり、もう少し作業を進めるのですが、もうこれ以上は作業が無理だとの判断です。

しかし、上棟してから雨が止んだではないですか・・・
不思議なことに雨がやんでからぐっと体温が下がりのども痛くなってきました。。。
気化熱？湿度の影響かな。雨が降っていた時の方が辛くないんですね。
逆にもっと早く雨がやんでいたほうが職人さんは大変だったのかもしれません。

本来はここで簡単な上棟式を執り行う予定が、さすがに職人さんの体力も限界なので延期しました。
というわけでこの日の作業はここまで。

昔は、先ほど説明したように現場の大工さんが刻みと言って梁や柱に加工を施し何日もかけて上棟していました。
今では、プレカット化が進み一日で上棟します。
ですから、上棟式の意味合いがだいぶ薄くなってしまったんですよね。
ちょっと寂しいです。。。

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基礎の立ち上がり部の型枠が組まれています。
最近はこのメタルフォームという鋼製の型枠を使って使いまわすのが一般的で、なかなか格好いいんですよね。

長さ調整できる部材やコンクリートをせき止める部材が組まれています。

基礎と土台を止めるアンカーボルトという部材を据え付けるための治具。
柱に取りつく、アンカーボルトの受金物の位置を見越して調整しています。

この日は、そのアンカーボルトの位置などに間違いがないかの確認。
柱の大きさがイレギュラーな個所を少し直してもらい終了。

—

立ち上がりのコンクリートが打設され数日後の事。

基礎工事で一度間違いのあった防蟻断熱材。
その際、取り付けにおいて欠損ができる部分があってきちんと防蟻用のコーキングで保護するように頼んでいた部分がありました。

現場に工事の進捗を確認すると、翌日に埋め戻すとのこと。

写真は撮ってあるか確認すると、「すみません。取り忘れましたとのこと・・・」

嫌な予感がして、翌朝現場に駆けつけてみました。

現場に着くともう埋め戻し最中というか、もう終わるところ。。。
しかし、すぐに目に飛び込んだのは防蟻用のコーキングの使った痕跡がみられ、ほっとするのもつかの間・・・

まだ、コーキングがされていない箇所が。
ん？
ちゃんと土の中はコーキングされているのだろうか？
と、職人さんに確認し、一か所だけ掘り返してもらい・・・

きちんと補修されているのを確認できました。
良かったよかった。

断熱材の継ぎ目など隙間が出来てしまっているところは蟻道になってしまうので、きちんと防蟻用のコーキングを施工してもらいました。

しかし、本当はもう一つ問題があって、断熱材の保護用のモルタルを底盤まで塗り込む必要があって、図面にもそう書いてあったのですが、それがされずに埋め戻しされてしまったのです。

ただし、もう埋め戻されてしまい、建て方が迫っている状況で現場の職人さんに言ってもしょうがないので、帰宅後監督さんに告げ、是正方法を打ち合わせしました。

ただ、難しいのがメーカーのHPの施工法があいまいで掲載されている写真があまり良い施工のものではなかったのです。
以前使っていた、防蟻断熱材の施工要領書等では、底盤まで保護して白蟻の侵入経路をきちんと防ぐ形をとっていて、防蟻断熱材という「シロアリに効果がある材料」を使う以上、その施工法が常識だと思っていたのですが、今回使用したメーカーのHPには明記がなく困りました。
（メーカーの図面と写真でも相違があり）

メーカーは材料だけを売ればよいという考え方なのかもしれませんが、せめてHPの写真だけはほかの物に変えていただきたいところです。。。

防蟻用の断熱材を使えば安心というわけではなく、正しく使われなければいけません。
今後採用する際は、もっともっと注意を促さないとだめですね。

The post 不安の不適中だが・・・～防蟻断熱材の施工 first appeared on 東京都荒川区の建築設計事務所Akatukidesign一級建築士事務所.